Existem requisitos especiais na costura que devem ser seguidos para obter um bom resultado. A regra principal é dispor os moldes finalizados no tecido, levando em consideração a linha do fio. Isso é necessário para garantir que a peça não fique enviesada durante a costura, porque o tecido é caracterizado por diferentes níveis de tensão em diferentes pontos. Abaixo você pode ver como determinar corretamente a localização da linha longitudinal.
O que é um tópico compartilhado?
O fio do grão (a direção pode ser determinada por vários métodos, o que simplifica o trabalho ao cortar o produto) ou a base é uma fibra longitudinal. As fibras transversais, localizadas perpendicularmente, são chamadas de trama.
Durante a etapa de fabricação, as roscas transversais passam por roscas longitudinais esticadas na máquina, que estão localizadas paralelamente. Esse entrelaçamento cria um material de tecido. A base é sempre colocada ao longo da borda do tecido. É forte, resistente ao desgaste e elástico.
Por que eles observam isso?
O fio compartilhado é muito forte e não estica bem. Nesse sentido, os padrões são colocados longitudinalmente. É essencial garantir que o pedaço de tecido seja colocado completamente usando o método especificado: a base deve ser determinada pelo centro do corte, no qual as marcações são aplicadas levando em consideração a orientação das linhas longitudinais, a trama deve ser colocada em um ângulo de 90° em relação à base.
O material cortado esticará apenas na largura. As roupas costuradas não se deformam no comprimento nem ficam tortas durante o uso ou a lavagem. As costuras laterais ou vincos estarão no lugar e as pontas das mangas estarão uniformes. O corte é um elemento importante de costura de qualquer tipo de roupa.
Portanto, é essencial seguir algumas regras simples:
- Antes de estender o tecido, é necessário descatalisá-lo. Ao usar tecido leve, ele deve ser borrifado com água e passado pelo avesso. Ao escolher um tecido de lã como gabardine, ele deve ser passado com um pano úmido.
- A tela deve estar livre de qualquer deformação.
- Se o rolo de tecido tiver tonalidades diferentes em lados diferentes, todas as peças do molde devem ser colocadas na mesma linha de referência. O mesmo princípio deve ser seguido ao usar tecido felpudo. No entanto, para camurça, veludo panne e flanela, ele deve ser colocado de cima para baixo, enquanto para veludo cotelê e veludo, ao contrário, ele deve ser colocado de baixo para cima.
- Todas as peças do molde devem estar na mesma direção se o molde exigir isso. Entretanto, esse requisito não se aplica ao material cortado com uma imagem simples em um ponto de referência.
- Os elementos celulares devem corresponder completamente. Isso é necessário ao cortar frentes de blusas ou camisas.
Como determinar a linha do grão na borda
O fio compartilhado (é permitido determinar a referência de base no tecido pela borda ou sem ela), diferentemente do fio transversal, segue ao longo da borda, enquanto o tecido não estica. As bordas são as pontas do tecido que não desfiam.
É muito mais fácil instalar a base no material quando ela está enrolada porque a base fica sempre paralela à borda. É mais difícil instalar uma base em um pedaço de tecido.
Existem vários métodos para determinar a linha longitudinal:
- É permitido puxar o tecido na diagonal ou em direções diferentes, enquanto as fibras da urdidura praticamente não esticarão, ao contrário da trama.
- É necessário direcionar o pedaço de tecido em direção à iluminação. Os fios principais serão sempre uniformes e criarão uma estrutura clara.
- Quando fibras de algodão são entrelaçadas com fibras de lã, as primeiras agem como grãos. Ao utilizar tecidos de algodão e seda, este último criará um fio longitudinal.
Se a largura do corte do tecido for menor que o comprimento, ou vice-versa, você pode usar a borda. Graças a ela, você pode encontrar corretamente o ponto de referência da base. Este método é especialmente adequado para costureiras iniciantes.
A borda do tecido é sempre colocada ao longo da linha longitudinal. Apesar de ser caracterizado por vários parâmetros, podendo ser montado, com ou sem furos, ele tem uma finalidade que não muda.
Em casos raros, é necessário cortar a borda do tecido sem marcação prévia. Para determinar a linha dos veios, você precisa olhar a imagem: a linha longitudinal sempre estará alinhada com a linha dos veios. No entanto, esse método nem sempre ajuda, pois os padrões podem ser aplicados ao tecido usando métodos diferentes.
Nesse caso, você pode usar as seguintes dicas:
- Tecidos felpudos. A base geralmente é posicionada em relação à orientação das vilosidades.
- Definido pelo som. Para fazer isso, o material precisa ser esticado fortemente e puxado bruscamente. A urdidura é determinada por um som claro e agudo, e a trama por um som opaco e pouco perceptível.
- Canelado com encadernação. Os materiais sarja, cetim e cetim possuem uma nervura que sempre corre ao longo das linhas longitudinais. Ao passar a palma da mão sobre eles na área do fio compartilhado, você sente uma superfície bastante lisa.
Os métodos acima permitem criar um produto prático, de alta qualidade e bonito. Para obter excelentes resultados, não é aconselhável negligenciar os conselhos e recomendações de profissionais mais experientes.
Materiais não tecidos
O fio compartilhado (é impossível determiná-lo porque o material tecido não tem a estrutura correspondente), assim como o fio transversal, está ausente na estrutura do material não tecido. Os tecidos mais famosos são o enchimento e o feltro, que usam técnicas especiais de tecelagem.
A produção de material não tecido começou há mais de 90 anos.
Para criá-los foram utilizadas diversas matérias-primas:
- matérias-primas secundárias;
- naturais como lã, algodão, linho e viscose;
- sintético na forma de polipropileno, poliamida.
Para unir as fibras, são utilizados diversos métodos: combinado, térmico, químico ou mecânico. Isso resulta em economia de resíduos e no processo de produção. Dessa forma, é possível criar tecidos com novas propriedades.
O tecido não tecido tem as seguintes qualidades:
- absorvente;
- repelente de água;
- macio o suficiente;
- resistente ao fogo;
- muito difícil;
- resistente ao desgaste.
Tecidos não tecidos são frequentemente usados na produção de itens e ferramentas para serviços de resgate e profissionais da área médica, além de roupas de cozinha, roupas de cama e produtos de higiene.
O material também pode ser usado como forro e parte externa de capas de chuva ou casacos, na fabricação de blusas, vestidos, robes e camisas. O náilon com elastano é usado na produção de roupas esportivas elásticas ou de praia.
Como determinar o grão em tecido de malha
O fio compartilhado (sua localização no tecido de malha pode ser determinada pela menor tensão) é determinado facilmente na presença da borda, mas na sua ausência a elasticidade do tecido não ajudará.
O tecido de malha tem diversas variedades de acordo com o tecido:
- intertravamento: utilizado na produção de artigos esportivos e de interior;
- ponto jersey: é um tecido leve usado em vestidos e camisas;
- ribana: é um tecido hipoalergênico feito de algodão com leve presença de impurezas sintéticas;
- rodapé: é um material muito macio com interior escovado, usado para costurar roupas de uso interno, esportivas e infantis.
Os tecidos acima não possuem as linhas transversais e longitudinais utilizadas na tecelagem. Em vez disso, são usadas linhas de loop com colunas.
Ao armazenar malhas em rolo, a urdidura é muito fácil de posicionar porque ela fica sempre paralela à borda. Se você tiver apenas um pedaço de tecido, será difícil determinar a linha do fio. Tensionar o material não ajudará. Por exemplo, o biflex estica muito bem, mas não perde a forma.
No entanto, alguns tipos de malhas podem enrolar ao longo da urdidura quando deixados soltos. Você pode definir um ponto de referência para a linha longitudinal por meio de postes de loop individuais, que sempre apontam para ele.
Rosca e corte compartilhados
Antes de aplicar os moldes no tecido, é essencial submetê-lo à ação térmica úmida. Caso o procedimento não seja realizado, as roupas costuradas apresentarão diversos problemas no futuro, como por exemplo, encolhimento. Nesse sentido, esse procedimento não deve ser ignorado.
O princípio básico da costura é considerado o layout racional do padrão no tecido. Para fazer isso, é necessário encontrar o arranjo correto dos elementos no material, deixando um pequeno número de espaços vazios entre eles, levando em consideração as tolerâncias.
Vazios são o nome dado às investidas entre padrões. Portanto, a principal tarefa é minimizar as perdas interpadrões de material tecidual.
Primeiro, você precisa dispor os elementos mais volumosos, depois os fragmentos do cinto, as cangas, as abas e os revestimentos. Eles são colocados nos espaços entre os elementos principais, levando em consideração a orientação da base. Nesse caso, você pode alterar o posicionamento dos elementos em relação ao tamanho do pedaço de tecido selecionado.
É necessário inspecionar a tela onde as peças serão colocadas. Para isso, é necessário levar em conta a presença de vilosidades, rapport, padrões e sombras em diferentes direções.
A linha do fio (é importante determinar a direção para que o modelo caia bem) é colocada paralelamente à borda do tecido. Na etapa de corte, é necessário respeitar seu ponto de referência para todos os elementos do padrão do produto. Se não houver borda no material, ele pode ser esticado. Onde a tensão é leve, há uma base.
Os fragmentos do padrão são colocados no tecido de forma que a linha de referência marcada no padrão fique paralela às bordas do tecido. Inicialmente, é necessário aumentar a seta guia da linha longitudinal até a extremidade inferior do fragmento do padrão.
Depois, você deve fixar a parte inferior do elemento no material, posicionando-o desde a seta da linha no molde até a borda do tecido. Em seguida, a parte superior é fixada a uma distância semelhante. No final, todo o fragmento é fixado de acordo com o ornamento.
Para calças mais compridas, não há necessidade de alargar a seta guia da base com uma régua. Basta dobrar o molde longitudinalmente em 2 partes para que o nível da costura do degrau fique semelhante à costura lateral quase até a área do joelho. A dobra formada é considerada a linha guia.
Se forem usados vestidos de estilos assimétricos para o corte, é aconselhável dispor o material em uma camada de modo que a área da frente fique por cima. Todos os outros elementos do padrão devem ser organizados de maneira semelhante.
Recorte de fragmentos individuais levando em consideração a referência da linha longitudinal:
| Detalhes | Regras de corte |
| Voltar | Na fase de disposição dos moldes no material, é necessário levar em consideração a localização da base. Se o modelo exigir que o verso permaneça uma única peça, o centro deve ser colocado na dobra do tecido ao cortar. Nesta versão, a base ficará transversal ou ao longo das costas. Se o verso for costurado, o centro do molde deve ser colocado na borda ou corte do tecido, verificando se a imagem à esquerda e à direita coincidem. Se a parte de trás for cortada em padrão espinha de peixe, a base deve correr ao longo do padrão em um ângulo de 45°. |
| Prateleira | A parte da frente do corpete pode ser deixada inteira, mas o centro do molde deve ser colocado na dobra do tecido ao longo do fio transversal ou longitudinal. Com uma frente dividida, o centro de corte deve estar localizado no corte ou na borda do tecido.
Ao cortar a parte frontal do corpete em padrão espinha de peixe, a linha deve ser posicionada em um ângulo de 45°. Se o painel frontal incluir 2 ou mais peças, a base deve passar por todas as peças, levando em consideração o tipo de modelo, ou paralela ao centro da frente. |
| Mangas | Ao cortar as mangas, os moldes devem ser colocados sobre o material de forma que a base corra ao longo da manga na altura do ponto mais alto. Em algumas variantes, o corte é feito ao longo da linha de viés ou da trama.
Se a peça não estiver completamente costurada, é permitido fazer um ponto na área do cotovelo. Neste caso, a costura deve ser colocada ao longo da base. A costura deve ser idêntica e deve ser costurada antes de experimentar. |
| Saia | Para uma saia com 1 costura, os moldes são colocados no material de forma que a base fique localizada no centro do tecido. Um arranjo semelhante será usado ao cortar um produto que consiste em 2 costuras. As seções centrais dos elementos devem estar localizadas na curva da tela.
Ao cortar um produto de várias fatias, o centro de cada uma delas é colocado na base. Para saias largas, a linha pode ser colocada ao longo da costura na lateral ou no centro do tecido. |
| Colarinho | Os padrões podem ser definidos de modo que a base corra ao longo do centro, da linha inferior, em um ângulo de 45° em relação ao centro da gola ou na altura dos dedos do pé. Ao costurar roupas de um material xadrez ou listrado, o padrão no centro da gola deve corresponder à imagem no meio da área das costas.
Ao cortar a gola, sua base deve ser simétrica à linha da gola. Neste caso, é permitido fazer a gola costurada. |
| Algemas | Em relação ao estilo, o padrão é posicionado de forma que a base corra ao longo ou no centro do punho. |
| Coletas | A referência da linha longitudinal deve ser semelhante à prateleira. Se for composto, não deve incluir mais de 3 elementos. Neste caso, em materiais translúcidos, o revestimento do lado direito deve ser feito em uma única peça, sem costura. |
| Outras partes | Para acabamentos de mangas ou decotes, a orientação da base deve ser a mesma das mangas ou do corpete. O revestimento também pode ser posicionado na diagonal. Ao preparar os bolsos, a base deve ser posicionada ao longo do formato do bolso ou ao longo do bolso.
O padrão das válvulas deve ser posicionado de forma que a linha de referência da base fique transversal ou ao longo da válvula em relação ao estilo. Ao cortar laços e cintos, a linha de referência da base deve correr ao longo deles. O cinto pode ser composto por 2 partes, com a costura localizada na lateral. Para vivos, babados e babados, a base deve ser transversal ou cortada em ângulo. |
| Fragmentos costurados | Se não for possível cortar um fragmento completamente, ele é costurado. Entretanto, essa abordagem é aceitável para materiais celulares ou listrados. Em outros materiais a costura ficará visível. Na etapa de seleção do molde, recomenda-se posicionar a costura na junção dos intervalos ou listras.
O posicionamento em uma ampla faixa entre listras ou no centro de uma listra larga não é adequado. É essencial fixar o pesponto pela frente usando pontos invisíveis. |
Ao cortar as peças, é essencial deixar margens de costura, que devem ser especificadas na etapa de descrição do molde finalizado.
Caso esses dados não estejam disponíveis, as seguintes margens de costura podem ser feitas:
- nível lateral – 3 cm;
- pescoço – 1 cm;
- linha inferior – 6 cm;
- área de costura da manga – 2 cm;
- corte a extremidade dos pequenos elementos – 1 cm;
- costura do ombro – 3 cm;
- cava – 1,5 cm;
- cintura – 4 cm.
A largura da margem será afetada pela espessura do tecido: as margens serão maiores se o tecido for solto e grosso ou desfiar. Muitas vezes, a seção transversal do material pode ser irregular, não acompanhando as roscas. Para corrigir a situação, é necessário endireitar a seção transversal do tecido puxando o fio e encurtando a borda ao longo dele.
Basicamente, os fragmentos grandes são dispostos primeiro, depois os pequenos na forma de abas, bolsos, punhos, forros, golas, colarinhos. Em casos raros, pequenos elementos são cortados após o encaixe, pois durante a montagem as linhas ou formas das peças do produto podem ser alteradas.
Ao cortar áreas de difícil acesso, como decotes ou cavas, a tesoura deve ser virada de modo que os cantos extras para costuras não sejam cortados.
Recomendações para trabalhar com tecidos
Dicas e recomendações gerais para trabalhar com tecidos:
- Em alguns materiais é muito difícil combinar o lado traseiro com o lado frontal.
Se não houver superfície lisa, ou se houver saliências ou nós, o lado do tecido é o avesso. A borda do tecido geralmente apresenta uma série de furos deixados para trás depois que o material é removido da máquina. Os furos precisam ser inspecionados e você deve passar o dedo sobre eles.
Na parte de trás você sentirá a agulha entrando e a borda ficará lisa. Se a superfície ao redor dos furos for áspera e a saída da agulha estiver visível, então esta é a parte frontal do tecido.
- Depois de dispor os fragmentos na tela, você precisa incluir margens de costura recortando os elementos.
- Ao criar um padrão, você precisa aplicar uma guia base aos fragmentos. Neste caso, sua orientação deve coincidir com as linhas longitudinais do material.
- Ao criar roupas com corte enviesado, saia sino ou saia meio-sol, o ponto de referência da base deve ser colocado nas peças em um ângulo de 45°.
Ao fazer roupas, é essencial seguir passos simples: desenhar um modelo, preparar moldes, selecionar o tecido e cortá-lo, costurar e finalizar a peça finalizada. Neste caso, é imprescindível determinar corretamente o segmento compartilhado para que todos os esforços feitos não sejam em vão.
Vídeo sobre costura
Tópico compartilhado. Como identificar no tecido: